Lampara de acuario

Iluminación para un acuario

Es importante elegir la iluminación adecuada para el acuario porque esta elección será decisiva en la aparición de muchos problemas futuros. La iluminación debe estar de acuerdo con el tipo de pez que se quiere mantener (a algunos peces les gusta la luz fuerte, a otros la luz tenue, etc.), con la altura y el volumen de agua del acuario, pero, por desgracia, también con la capacidad (en número de tubos) de tu galería (si tienes una)! De hecho, la mayoría de los acuarios de gama media o baja del mercado se venden con una galería demasiado pequeña en cuanto al número de tubos. Por eso es importante informarse bien sobre este punto antes de comprar un acuario.

¿Es necesario recordar la importancia de las plantas en el equilibrio de un acuario? La iluminación de tamaño insuficiente puede generar problemas con algas y plantas que no crecen lo suficiente o mueren. Aquí te vamos a dar algunos consejos importantes para determinar correctamente la iluminación de neón para tu acuario.

Las diferentes posibilidades de iluminación

Hay tres tipos de iluminación posibles: Tubos fluorescentes, HQL y HQI. Dependiendo de tus conocimientos y sobre todo de tu presupuesto, te decantarás por una u otra de estas soluciones.

Tubos fluorescentes

Los tubos fluorescentes son la solución más barata y común para iluminar acuarios de agua dulce. Por lo tanto, es la solución preferida para un principiante en acuarios tropicales de agua dulce.

Los tubos fluorescentes son alimentados por un lastre. Cada balasto está diseñado para una potencia determinada y para un número determinado de tubos (de 1 a 4 en general). En el lastre hay una pequeña pieza llamada starter y se recomienda cambiar con los tubos cada 6 a 12 meses (aunque los tubos y starters sigan funcionando). Algunos balastos ofrecen un temporizador integrado: esta es una buena solución ya que necesitará un temporizador de todos modos. Por otro lado, suelen ser exageradamente más caros que los modelos sin temporizador, mientras que su precio no debería superar los 50 FF (7,6 euros) más (precio de un programador mecánico aparte).

La potencia eléctrica de los tubos implica diferentes longitudes: Cuanto más potente es el tubo, mayor es su longitud en general: Ver tabla resumen al final.

También hay dimmers disponibles comercialmente para tubos fluorescentes: esto permite que los tubos se enciendan y apaguen suavemente, lo que es menos traumático para los peces. Por desgracia, estos dispositivos son particularmente caros.

Lámparas HQL

Las lámparas HQL ofrecen un paso más en la calidad y potencia de la iluminación. Como hemos visto, las galerías suelen tener una capacidad demasiado limitada para acomodar tubos fluorescentes. No es raro ser tan estúpidamente limitado. Siempre es posible cambiar de galería pero las buenas galerías suelen ser excesivamente caras.

Una solución aceptable es el uso de lámparas HQL. Estas son lámparas de vapor de mercurio muy adecuadas para el crecimiento de las plantas. El uso de este tipo de lámparas implica la eliminación de la galería (las lámparas se colocan a 30 cm sobre el nivel del agua). El precio es alto pero razonable: Desde 700 FF (107 Euros) la lámpara equipada con una bombilla de 80 o 125 Watt. Es posible suspender sobre el acuario tantas lámparas HQL como potencia lumínica necesitemos. El peso de las lámparas es de aproximadamente 3 kg. Una ventaja interesante de HQL: Se encienden gradualmente, evitando así el estrés de los peces.

Uno de los principales inconvenientes de las lámparas HQL es su tinte no muy agradable y la mejora moderadamente buena del color del pez: La temperatura de color es de 4200°K. Las lámparas HQL iluminan un volumen cónico y la distancia entre dos lámparas debe ser de 70 cm como máximo para evitar sombras. Algunas lámparas solo son compatibles con bombillas de la misma marca, ¡cuidado!

Lámparas HQI

Las lámparas HQI (halogenuros metálicos) son imprescindibles en la iluminación de acuarios. Suelen usarse en acuarios de agua salada y acuarios de arrecife, también son muy adecuados en agua dulce. Son particularmente adecuados para contenedores grandes y bien plantados. Al igual que los HQL, involucran un acuario abierto y deben suspenderse 30 cm sobre el nivel del agua. Los HQI también se iluminan gradualmente, lo cual es bueno.

Por otro lado, ofrecen rangos de potencia más amplios: De 70 a 1000 watts por tocadiscos. Un lastre está integrado (o separado) en la placa. Por lo tanto, son más adecuados para tanques profundos. El color de estas lámparas también es más agradable: Temperatura de color entre 6300°K y 11500°K. Estas lámparas tienen una muy buena vida útil y lo normal es que solo haya que cambiarlas cada 15.000 horas. Los HQI iluminan una superficie más grande que los HQI y, por lo tanto, son más adecuados para contenedores largos. Una sola bombilla de 150 Watt es perfectamente adecuada para iluminar un metro de largo y 70 cm de alto. A menudo es aconsejable complementar el HQI con un tubo marino de 10 000 °K (azul) para enriquecer su espectro. Algunos tocadiscos HQI tienen una ranura para este tipo de tubo (por ejemplo, Hagen Marineglo o JBL Solar Marin).

Las desventajas son: El alto precio (desde 1500 FF, 229 Euros, por una placa, su balastro y una bombilla de 150 Watts). Las bombillas en sí cuestan de 300 a 900 FF (46 euros a 137 euros). Verifique que las bombillas sean UV-stop. Hay kits, menos costosos, para armar usted mismo. Los HQI desprenden un fuerte calor que puede llegar a ser molesto en verano cuando la temperatura del agua ya tiende a subir. Las bombillas están protegidas por un cristal que debe limpiarse regularmente y que filtra los rayos UV emitidos por la bombilla. También se debe tener cuidado de no manipular los bulbos (incluso los fríos) directamente con las manos sino con un paño.

Principios básicos

¡Cada vez más cerca del sol!

El objetivo básico es aproximar la calidad de la luz solar. Bajo estas condiciones, no es posible (no deseable) utilizar ninguna lámpara o tubo comercial para su acuario. De hecho , la iluminación estándar generalmente no es adecuada para su uso en acuarios. Esto se debe al hecho de que a menudo tienen un espectro no continuo, un índice de reproducción cromática (CRI) mediocre, una temperatura de color no siempre adaptado. Si, para un ser humano, es difícil distinguir la diferencia entre un tubo fluorescente blanco estándar y un tubo dedicado a la acuariofilia, hay una gran diferencia para las plantas.

El espectro del tubo o bombilla.

Si se entiende que es absolutamente necesario utilizar una iluminación adaptada a uso en acuarios, el problema no está resuelto: entre las miles de luces disponibles en el comercio de acuarios, ¿cuál(es) elegir? Para responder a esta pregunta, es importante comprender completamente el papel de la luz en el crecimiento de las plantas.

Índice de reproducción cromática (CRI)

El CRI es una magnitud que permite comprobar que un tubo es capaz de revelar todos los matices, incluso los más sutiles, de los colores de las plantas y los peces. Es por tanto un parámetro cuya importancia está en el dominio estético. El valor CRI debe ser superior a 80, siendo el valor óptimo 100. Una muy buena luz tendrá un CRI de 98. Raras son las lucesApto tanto para plantas como para peces. Es por esto que se pueden utilizar varios tubos de diferentes características. Unos se dedicarán a realzar el color de los peces y otros al crecimiento de las plantas. CRI está relacionado con la temperatura de color.

Temperatura del color

La temperatura de color es un parámetro que indica la tonalidad dominante de la luz: del rojo para temperaturas bajas, al azul para temperaturas altas. La temperatura de color se expresa en grados Kelvin (°K). Los posibles valores van desde 0 hasta algunas decenas de miles de grados Kelvin. Ni que decir tiene que la mejor iluminación debe ser la neutra (luz blanca denominada «Daylight» o DayLight) es decir entre 6000°K y 7000°K. La luz del sol tiene una temperatura de color de alrededor de 6500°K (depende del tiempo y las condiciones climáticas). Buena iluminacióndebe estar cerca de la temperatura de color del sol, es decir: 6500°K. El siguiente dibujo da una idea del tinte según la temperatura de color en °K.

Rendimiento de tubo o bulbo

Pero las cosas serían sencillas si no se añadiera el problema de la potencia lumínica. Como se indicó anteriormente, la luz no debe ser demasiado pequeña en relación con el tamaño del tanque, de lo contrario, el crecimiento de las plantas disminuirá a favor de las algas. Sin embargo, sabemos que las galerías de acuarios comerciales están diseñadas para un número limitado de tubos (esto, por lo tanto, teóricamente fija la potencia máxima de iluminación a través de tubos fluorescentes). también sabemosque la potencia luminosa no es idéntica de una luz a otra (para una potencia eléctrica igual, en vatios). Entonces, como comienza a sospechar, la iluminación del acuario es a menudo un compromiso y debe hacer malabarismos con todos estos parámetros para obtener una iluminación satisfactoria.

Elección de poder

Necesita valoración

Lo primero que debes calcular si ya has comprado tu acuario es la potencia eléctrica máxima que acepta la galería. Ejemplo clásico de 400 L con portaequipajes: 2 tubos de 15 Watts y 2 tubos de 18 Watts, es decir 66 Watts. Veremos más adelante que este poder es insuficiente. Aparte de cambiar de galería (es una operación costosa) o quitarla para pasar a iluminación HQL o HQI (más cara), es una limitante que habrá que tener en cuenta.

Fórmula aproximada

Una fórmula aproximada indica que se necesita alrededor de 1 Watt para 2 o 3 litros de agua realmente contenidos en el acuario. Esto nos da por tanto para nuestro 400L (que contiene aproximadamente 300L de agua): entre 100 y 150 Watts. Por lo tanto, notaremos que la galería es demasiado pequeña en comparación con el tamaño del acuario.

Si no podemos añadir tubos, tendremos que optimizar la iluminación lo mejor posible. Para ello tendremos que elegir los tubos de mayor potencia lumínica en relación a su consumo en Watts y cuya calidad de luz sea la mejor. De hecho, si la luz sigue siendo demasiado baja, nos interesa que se adapte perfectamente a las necesidades de las plantas. En este caso, no tendremos en cuenta el desarrollo de los peces para dar prioridad a las plantas. Efectivamente, tener peces que no son tan bonitos como deberían es detestable, pero tener un acuario donde las plantas se están muriendo y que está invadido por algas es intolerable y fuente de desequilibrio (y por tanto de peligro) para el bac.

Fórmula precisa

Una regla más precisa de cálculo de la potencia lumínica necesaria es la siguiente: se necesitan entre 20 y 35 lúmenes por litro de agua real. Ya sea para nuestro ejemplo de un tanque de 400L: entre 6000 y 10500 Lúmenes. Tomemos el ejemplo de un buen tubo: 15 vatios corresponden a 650 lúmenes, 18 vatios corresponden a 1100 lúmenes. En nuestro ejemplo de un contenedor de 400 L, ¡esto nos da 2×650+2×1100 = 3500 lúmenes! Estamos pues muy por debajo del valor mínimo… De ahí el interés de poner los mejores tubos disponibles… O de ir a HQL o HQI si tienes presupuesto!

Atención !

Información importante: Es preferible (¡si tienes la opción!) llevar tubos largos que el equivalente en tubos más cortos, de hecho el rendimiento de los tubos grandes es mejor que el de los pequeños (para la misma marca y el mismo modelo).

Otra indicación importante sobre los tubos fluorescentes: su potencia luminosa disminuye muy rápidamente con el tiempo (por lo tanto, también la eficiencia). Esto también es cierto para las bombillas HQI y HQL, pero en menor medida. Se dice que la salida de luz disminuye un 20% durante las primeras 100 horas de uso y luego más lentamente. Esto implica que en caso de iluminación insuficiente, los tubos deben cambiarse cada 6 meses. En este caso, intentaremos no cambiar todos los tubos a la vez, sino espaciar los cambios uno o dos meses. Esto evita variaciones demasiado repentinas en la calidad de la iluminación que estresarán a las plantas y detendrán temporalmente su crecimiento. Si su acuario está bien iluminado,

Elección de tubos

En cuanto a los tubos para las plantas, como hemos visto, deben acercarse a las características del sol. La temperatura de color del sol es de unos 6500°K con un CRI de 100. Elegir un tubo equivale, por tanto, a elegir el de características más próximas a estas dos cifras. Observamos por ejemplo que los tubos de alrededor de 4000°kg (luz cálida) hacen que las plantas crezcan en altura, mientras que los de alrededor de 8500°kg (luz un poco azulada) hacen que las plantas crezcan en anchura. Ambos extremos son indeseables. Lo ideal es estar entre 6000 y 7500°kg. Si su galería es un poco pequeña desde el punto de vista de la iluminación,

Uno de los tubos, vea EL tubo que mejor respeta todas estas limitaciones es el tubo Biolux de Osram. Su temperatura de color es de 6500°kg y su CRI de 97. Con este tubo las plantas crecen más rápido, los peces tienen magníficos colores. El Biolux es bastante brillante (buen rendimiento):

  • 1100 lúmenes para tubos de 18 vatios
  • 1600 lúmenes para tubos de 30 vatios
  • 2300 lúmenes para tubos de 36 vatios
  • 3700 lúmenes para tubos de 58 vatios

Los rayos UV A y B son necesarios tanto para las plantas como para los peces en pequeñas cantidades. Por otro lado, la UV C es muy peligrosa y la UV B debe estar en cantidades bastante pequeñas porque es cancerígena en dosis demasiado altas. Un parámetro a veces criticado en los tubos Biolux: difunde ultravioleta A y B (en una dosis demasiado grande según algunas personas) . Pero desde 1999 (debido a una normativa europea), los tubos que salen de las líneas de producción ya no producen UV, por lo que el debate está cerrado y, por lo tanto, se recomiendan definitivamente los tubos Biolux.

El Biolux ya no existe en 15W, puede ser reemplazado por un Lumilux De Luxe L15W/12-950 (CRI 98, 650 lm, 5000°kg) con un color ligeramente más cálido. Para leer las referencias de los tubos fluorescentes de Osram proceda al siguiente descifrado: L AW / BC-DEE en esta referencia A es la potencia en Watts, B es la sombra (1=fría, 2=media, 3=caliente, 4=bastante cálido, 6 y 7=tonos especiales), C es la calidad de la reproducción cromática (1=buena reproducción, 2=Muy buena reproducción), D es el CRI (9=CRI>90, 8=CRI>80), EE es la temperatura de color dividida por cien (ej: 50 = 5000°kg). También es posible otra notación para tubos más ordinarios: LAW / BC. A es la potencia eléctrica en vatios, B es el tono (1=medio, 2=caliente, 3=bastante cálido).

Biolux se puede complementar con Osram Fluora, que son tubos hortícolas: promueven los procesos fotobiológicos esenciales para el crecimiento y la vitalidad de las plantas. Los Fluora tienen una radiación espectral acentuada en azul y rojo. Estos tubos son igualmente adecuados para plantas aéreas o acuáticas. Las referencias disponibles son: L15W/77, L18W/77, L30W/77, L36W/77, L58W/77.

Los tubos Biolux son bastante difíciles de encontrar en el mercado, no busques en tiendas de acuariofilia: la mayoría de las veces no se encuentran. De lo contrario, puede pedirlos por la tienda VPC en la web . Referencia:

  • Osram Biolux 72-965 : 6500 °kg, CRI 97, 61 a 64 Lúmenes/W (Referencias L18 W/72-965, L30 W/72-965, L36 W/72-965, L58 W/72-965).

Si no encuentra Biolux disponible, puede recurrir a los siguientes tubos:

  • Philips TLD 965: 6500°kg, CRI 98 (el mejor aparte del Biolux).
  • Osram 12-950 Lumilux DeLuxe Daylight, 5000°kg, CRI 98, de 44 a 64 Lúmenes/W (Referencias L15W/12-950, L18W/12-950, L36W/12-950, L58W/12-950).
  • Osram 11-860 Lumilux Plus Eco Daylight, 6000°kg , CRI 85, de 64 a 86 Lúmenes/W (Referencias L15W/11-860, L18W/11-860, L30W/11-860, L36W/11-860; L58W /11-860).
  • Mazda Symphony AZURA: 6500°kg, CRI 97 (cerca de Biolux).
  • Philips TLD 950: 5300°kg, CRI 98 (cerca de Actizoo) .
  • JBL Solar Natur : 6000°kg .
  • Actizoo Solarlux: 5300 °kg, IRC 98, entorno 65 Lúmenes/W.
  • Mazda Symphony Harmonia: 5300°kg, IRC 98 (cerca de Actizoo).

Por lo tanto, compre un tubo solo después de haber estudiado en detalle su ficha técnica. Nunca compre tubos (a menos que sepa la marca y el modelo) que no estén empaquetados: solo el embalaje indica la temperatura de color, CRI, espectro, salida de luz, uso recomendado, etc. ¡Evita a toda costa los tubos mágicos como el TROCAL de DENERLE del que se dice que es «anti-algas»! ¡Como si un tipo de luz pudiera combatir las algas!

Elección de bombillas (HQL o HQI)

Si la solución de tubos fluorescentes no es la adecuada, hemos visto que a pesar de su peso, su precio y el calor que emite, la solución HQI es la mejor: Buena reproducción cromática, buena temperatura de color, altas potencias disponibles y apta para tanques grandes y profundos. Una solución menos buena pero menos costosa es HQL , que puede considerarse como una opción intermedia entre los tubos fluorescentes y HQI. No obstante, debe tenerse en cuenta que las soluciones HQL o HQI implican la eliminación de la galería: Esto puede plantear problemas de ruido (aireación, filtrado) y evaporación (que debe complementarse con agua poco mineralizada para evitar

Entre las bombillas disponibles comercialmente, aquí hay una pequeña selección de nuestras favoritas:

  • OSRAM HQI -TS D UV-stop ou sylvania HSI-TS D : 5200-5300°kg, IRC 93, doble culot, vitre de protection nécessaire (Referencias HQI-TS 70/D UVS, HQI-TS 150/D UVS, HQI -TS 250/D UVS, HQI-TS 400/D UVS).
  • HQI-BT 400/D : 420W, 6100°kg, CRI 90, base única E40, se requiere vidrio protector.
  • OSRAM HQL R De Luxe 3000-3300°kg, CRI 71, base única E27 (Referencias HQL R 80 DE LUXE, HQL R 125 DE LUXE).

Fórmulas y valores útiles

  • Volumen del acuario: Largo (en cm) x Ancho (en cm) x Alto (en cm) / 1000.
  • El volumen del suelo: Ancho (cm) x Largo (cm) x Alto (desde el suelo, de 10 a 15 cm) / 1000.
  • Volumen real de agua = Volumen del acuario – Volumen del suelo – Volumen de las decoraciones (a evaluar…).
  • Potencia eléctrica por litro real: de 1/2 a 1/3 W/L.
  • Flujo luminoso por litro real: de 20 a 35 Lúmenes/L.
  • Rendimiento de un buen tubo: de 40 L/W (para tubos de 15W) a 65 L/W (para tubos de 58W).
  • Eficiencia de un HQI: de 71 L/W (para bombillas de 70W) a 95 L/W (para bombillas de 400W).

En breve

Lo primero es determinar la potencia necesaria según el tanque (o la galería si el tanque ya está comprado), luego elegir tubos especiales para la acuariofilia:

  • Temperatura de color cercana a 6500°kg ( >= 6000°kg).
  • CRI muy cercano a 100 (>=90).
  • Cuyo espectro es rico en rojo, naranja y azul, pobre en verde.
  • Alto rendimiento (más de 40 L/W, según tamaño).

No olvide cambiar los tubos cada 6 a 8 meses y, en el peor de los casos , cada año. Solo cambie un tubo a la vez: Cambiar todos los tubos a la vez causaría que el tanque se desequilibrara.

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