Poner en marcha un acuario

La acuariofilia es una pasión y un arte maravillosos. Los placeres que trae esta disciplina son numerosos y gratificantes. Qué placer y qué descanso para los ojos ver este mundo acuático vivir y evolucionar ante tus ojos… Un acuario bien cuidado es la joya de una habitación, atrae la vista y halaga la imaginación. El acuario te enseñará muchas cosas sobre los peces, su comportamiento, sus necesidades y sus condiciones de mantenimiento. Es por tanto una actividad muy enriquecedora para quienes la practican. Te sorprenderá la cantidad de información interesante que aprenderás (biología, química, física, geografía, …).

Atención !

Sin embargo , debemos advertir a los nuevos acuaristas: Acuario es una actividad técnica y compleja, la curva de aprendizaje es lenta y los primeros fracasos a veces son dolorosos. También es una pasión que puede resultar costosa : cuesta alrededor de 3000 a 4000 FF (450 a 600 euros) para equiparse con un acuario, equipo, decoración, plantas y peces. Entonces es necesario planificar un presupuesto «operativo» mensual medio de aproximadamente 40 FF (6 euros). Cualquier presupuesto más bajo es ilusorio y conducirá más o menos inevitablemente al fracaso.

El primer (y más importante) consejo que puedo dar es que nunca compre hardware de gama baja y siempre tenga cuidado con las promociones. El incumplimiento de esta sencilla instrucción finalmente le hará gastar más dinero, lo pondrá en situaciones delicadas que pueden desanimarlo.

Otro punto importante a tener en cuenta antes de lanzarse a la aventura: poner en marcha un nuevo acuario requiere mucho tiempo y paciencia . Y cuando el acuario sea «merodeado», todavía tomará cinco minutos al día y una hora a la semana para su mantenimiento. Es importante tener en cuenta que no puedes hacerlo mucho mejor y que un acuario es una responsabilidad: los seres vivos dependerán de ti, si no tienes tiempo o si viajas a menudo, ¡esta actividad no es para ti! Otro punto importante: vacaciones. Si estás acostumbrado a salir por más de 15 días seguidos, considera buscar (antes de lanzarte a la aventura) a una persona responsable (si es posible un aficionado) que pueda venir todos los días para hacer el mantenimiento de tu acuario.

No se puede entrar en la afición a la acuariofilia sin tener un presupuesto, tiempo libre y ser responsable. Si no, estarás perdiendo tu tiempo, tu dinero y haciendo sufrir innecesariamente a animales inocentes. Hecha esta advertencia, me gustaría señalar que la inversión «vale la pena» y que estará encantado con los muchos placeres que ofrece la acuariofilia.

Elección del acuario

Antes de elegir el acuario, piensa dónde lo vas a poner. Debe estar cerca de una fuente de agua y electricidad. No debe exponerse a la luz solar directa (algas). Debe destacarse en la habitación de manera que atraiga la atención (evitar lugares oscuros, rincones, no acercarse al televisor, etc.). La base ideal del acuario debe estar situada a una altura de entre 80 cm y 1,50 m: siendo la «norma» 1 metro. No debe colocarse en una habitación (ruido de la bomba, iluminación…).

La elección de un acuario es muy sencilla si se respetan los siguientes consejos:

• No compre un acuario de menos de 96 litros si es posible. Cualquier cosa más pequeña plantea problemas de mantenimiento y ofrece un valor limitado (te aburrirás después de unos seis meses). El tamaño ideal para un principiante es de 120 litros.
• No compre un «pack» de acuario y equipo porque en general el equipo básico es malo y de tamaño insuficiente.
• Comprobar que la galería de iluminación es suficiente. La potencia de iluminación insuficiente no mejorará su acuario, hará que sus plantas se marchiten y promueva las algas.
• Evita los acuarios que no sean de cristal : tienden a rayarse más rápidamente y por tanto pierden rápidamente su estética. La mayoría de los acuarios con paredes no planas no están hechos de vidrio.
• Si un filtro de sedimentación está pegado a una de las paredes, ¡esto obliga a elegir el filtro! Por lo tanto, es preferible que el vidrio esté desnudo, esto no le impedirá elegir posteriormente este tipo de filtración.

Elección de equipos y accesorios

Equipos y accesorios

Muchos equipos están disponibles comercialmente, sin embargo, a continuación encontrará una lista de equipos esenciales para comenzar un acuario tropical de agua dulce:

• Un filtro (y sus materiales de filtración) adaptado al volumen del tanque. Hay muchos tipos de filtros, consulte la página dedicada a este tema en el sitio, pero recomiendo encarecidamente un filtro externo clásico. Si su acuario es pequeño, un filtro externo será un gran ahorro de espacio. En este caso, es necesario prever un mueble debajo del acuario para ocultar este filtro. No lleve un filtro de arena o un filtro interno compacto (si es posible).
• Calefacción adaptada al volumen del depósito. Tiene dos opciones posibles: calefacción por suelo radiante o un calentador de inmersión. Para simplificar, elija el calentador de inmersión.
• Un termómetro de alcohol clásico . Los termómetros de cristal líquido son difíciles de leer y precisos. Los termómetros digitales no son fiables (averías, pilas) y siguen siendo caros.
• Una bomba de aire , su tubo, su difusor y una válvula antirretorno. Esta bomba solo se utilizará para poner en marcha el acuario (ver más adelante), en funcionamiento normal, una bomba de aire es inútil.
• Tubos de neón para la galería de iluminación. Es imprescindible llevar tubos específicos para el acuario y cuyo tamaño y potencia se adapten a tu galería de iluminación. Ver la hoja correspondiente en este sitio.
• Una manguera de desagüe para cambiar parte del agua del acuario, pida consejo a su tienda de acuarios.
• Un imán para limpiar los cristales de tu acuario, pide consejo en tu tienda favorita.
• Una pequeña red de desembarco para atrapar los peces.
• Un mueble sólido para colocar el acuario y que permite ocultar los accesorios y equipos.
• Un temporizador mecánico para iluminación (las versiones electrónicas son menos fiables y mucho más caras).
• Una enciclopedia de peces y plantas es esencial.

Cada dispositivo debe elegirse según el volumen del acuario, la tabla resumen al final de este documento le dará las principales características según el volumen.

Productos de limpieza

También es necesario proporcionar una cierta cantidad de productos de tratamiento:

• Un kit de inicio de bacterias (consulte con su tienda).
• Un acondicionador de agua para neutralizar el cloro y los metales pesados ​​en el agua del grifo (por ejemplo, Aquatan).
• Un activador de bacterias (ej: Nitrivec).
• Pruebas de pH, nitrito y nitrato ( un poco caras pero imprescindibles).

Elección e instalación del suelo

En el fondo del acuario podrá poner en orden: Una capa que permita a las plantas fijar sus raíces siendo nutritivas, posiblemente una rejilla de plástico (tipo «mosquitero» disponible en tiendas de acuarios o de bricolaje) luego unos centímetros de arena. Todas estas capas deben estar especialmente diseñadas para la acuariofilia y comprarse en una tienda especializada.

La capa fijadora de nutrientes puede estar formada por Aqualit (o Aquabase) pero este tipo de suelo tiende a favorecer a las algas, siendo un fertilizante de calidad media. La única ventaja importante: ligereza y buena colonización bacteriana. Preferimos una mezcla «casera» compuesta por: 15% Arcilla, 35% Brezo, 50% Arena (o posiblemente Puzzolana: arena fina de origen volcánico). También se puede incorporar turba. Otra posibilidad, a menudo menos costosa: utilizar un compost vendido para plantas en estanques acuáticos, cuya composición es generalmente: 25% arcilla, 35% arena, 40% turba. 

¡Es importante no enjuagar esta tierra nutritiva o eliminarás todos sus nutrientes! Por otro lado, hay que apisonarlo (para que no quede más aire) y es muy importante humedecerlo .

Luego, opcionalmente, puede colocar una capa de guata de perlón debajo de la rejilla de plástico (esta es una precaución adicional para evitar que el suelo nutriente suba). La rejilla de plástico es un arma de doble filo: las partes bajas del suelo no se mueven y no suben a la superficie, pero si quieres cambiar la decoración (y esto no solo les pasa a los principiantes…), la las plantas se vuelven muy difíciles de arrancar… También si puedes coAconseje a los principiantes que no proporcionen ninguno. De hecho, la decoración es un paso delicado y requiere un cierto sentido artístico y una buena experiencia. Por lo tanto, es previsible que la decoración se reelabore muchas veces antes de obtener un «paisaje» satisfactorio. Si tienes pensado poner peces que busquen en el suelo, la rejilla de protección es casi imprescindible…

Dependiendo de los peces que quieras poner en tu acuario, deberás proporcionar arena (especial acuarios) fina o más grande, clara o más bien oscura. Los peces que se alimentan del suelo para encontrar su alimento deben tener un suelo fino y no muy afilado. A los peces a los que les gusta la luz brillante les va bien en suelos claros, aquellos a los que les gusta la luz suave se sentirán más cómodos en suelos oscuros. Consulta una enciclopedia para adaptar la decoración a los futuros ocupantes. No cojas arena muy fina porque la tierra no respira, es difícil delimpia y se ensucia más fácilmente. 

Además, la arena muy fina suele ser blanca, lo que puede dañar a ciertos peces (ver arriba). La arena del Loira es famosa, pero a menudo es demasiado fina para el uso en acuarios (en este caso, elija un calibre bastante alto). La arena que recomiendo es la arena pulida de Dennerle ^TM aunque es un poco cara… También hay arena de Cuarzo negra que es bastante tranquila para los peces pero cuyos bordes son a menudo afilados (por lo tanto no aptos para peces de fondo). como Corydoras).

La arena debe lavarse a fondo con agua fría y clara. Mientras el agua de limpieza no sea clara, repetir la operación. Una fórmula sencilla permite evaluar aproximadamente el peso de arena necesario para su acuario: superficie (en decímetros cuadrados) * 0,6 * 1,5 = peso en kg de arena necesario.

Se debe proporcionar una pendiente para que haya aproximadamente de 10 a 15 cm de tierra en el fondo (dependiendo del tamaño de las plantas en el fondo) del acuario y de 5 a 10 cm al frente (10 cm si planea plantar el también antes). Esto puede parecer importante pero es un espesor necesario para las plantas. El uso de guata de perlón puede aumentar aún más estos números. En 10 a 15 cm de suelo trasero, más de la mitad debe consistir en la parte nutritiva (primera capa): 5 a 10 cm. Del suelo frontal 5-10 cm, de 0 (si no se planta el frente) a 5 cm debe ser la parte nutritiva.

Puesta en marcha

Lo primero que debe hacer es limpiar el depósito nuevo con agua tibia, sin detergente y con una esponja nueva (cuidado con las esponjas previamente empapadas en detergente). Verifique que el recipiente esté perfectamente nivelado: debe estar perfectamente horizontal (utilice un nivel de burbuja). Es costumbre poner debajo del acuario una placa de poliestireno de un centímetro de grosor: esto ayudará a mantener el tanque en posición horizontal cuando esté lleno.

Puedes instalar un cartel de fondo, pero es difícil encontrar carteles discretos y de buen gusto con una decoración similar a la de tu acuario. Si no te gusta ningún cartel, puedes poner nada o poner una sábana negra.

A continuación, se debe instalar el suelo de acuerdo con los consejos dados anteriormente. No te olvides de lavar bien la arena.

Ahora es el momento de llenar el acuario con agua de pipa. Coge un plato o un bol que pones en el suelo del acuario y empieza a llenarlo vertiendo el agua en el bol (esto evita cavar un agujero en el suelo). Solo llene hasta la mitad. Luego es necesario esperar 3 horas y verificar que el acuario sea estanco: Verifique que cada borde no supure. Ahora puede llenar todo el tanque: el nivel del agua debe estar a 3-4 centímetros de la parte superior del tanque.

¡El agua normalmente está turbia y puede permanecer así durante algunos días o algunas semanas! La primera turbidez del agua se debe a las partículas de arena en suspensión, luego vienen rápidamente las primeras bacterias que asentarse y multiplicarse: el agua todavía está turbia. Tenga en cuenta que más allá de 2 o tres semanas, el agua debe ser clara. Vosotras no puede introducir peces si el agua no es clara.

Instale el filtro y sus materiales filtrantes siguiendo los consejos de las instrucciones. Ponga el calentador y ajústelo a 25°C. Instale la aireación del agua colocándola completamente. Ya puedes poner en marcha la bomba, la calefacción y la bomba de aire que deben funcionar las 24 horas del día.

Instala la galería y los neones: comprueba que todo funciona correctamente. Programe el temporizador para que tenga 12 horas continuas de tiempo de iluminación.

Ahora tenemos que esperar 3 días. El agua puede estar turbia durante una buena semana, a pesar de la filtración. Es hora de introducir un mejillón cocido en el acuario. Esta acción puede parecer extraña para un novato pero, sin embargo, es relativamente esencial. El objetivo es dejar que el mejillón se descomponga y fomentar el crecimiento de bacterias beneficiosas en el filtro y el suelo. Aquí es cuando puede introducir la bacteria iniciadora que compró en el filtro. Cada dos días, revise su agua en busca de nitritos usando la prueba. Tendrá dentro de unos días (o semanas) un pico en el valor de los nitritos.

Siempre es doloroso tener que esperar a veces 1 mes antes de poner tu primer pez. Suele ser una gran decepción entre los aficionados, pero recuerda que está en juego la vida de tus futuros residentes y que una de las cualidades fundamentales de un aficionado es la paciencia. Si no sigues esta regla, una gran parte de tus peces (o todos) morirán rápidamente o, en cualquier caso, enfermarán gravemente.

Durante las 3 o 4 semanas de espera, puedes comenzar a estudiar la decoración que deseas tener para tu acuario. Es conveniente hacer un dibujo visto desde arriba del acuario que sirva como plano de disposición de las piedras y plantas. Cuando se decide la decoración se puede pasar a la realización.

Este período de espera es también el momento de probar el pH y la dureza (GH o TH) del agua del grifo: estos valores de pH y dureza determinarán qué peces puedes poner en tu acuario. De hecho, es ilusorio para un principiante (ya veces incluso para un aficionado ilustrado) querer cambiar el pH. Los productos que se venden en el mercado (pH plus y pH minus) son caros y muy peligrosos para el equilibrio del tanque, ¡cuidado! La solución del agua de lluvia es arriesgada.

Obviamente, en las familias que corresponden a tu agua, es necesario elegir peces aptos para principiantes, si no respetas esta regla, tus peces vivirán poco. Corre el riesgo de matar animales y perder su tiempo y dinero, también es por este tipo de error que muchos principiantes terminan abandonando el hobby del acuario…

Cuando se hayan introducido todos los peces y la situación sea buena y estable, puede quitar la bomba de aire de forma permanente . Ya no es útil y se volverá a usar si algún día tienes un pico de nitritos o si pones medicina en el agua para tratar a un pez enfermo.

Durante los primeros 6 meses de funcionamiento del acuario, será necesario controlar el nivel de nitritos y nitratos todos los días y luego cada 2 o 3 días y realizar cambios de agua en caso de problemas. Después de medio año de funcionamiento, se considera que si todo va bien, el acuario está «funcionando» y estable. Sin embargo, el control de nitritos y nitratos es necesario cada semana antes del cambio de agua. Durante los primeros meses pueden aparecer algas, esto es normal, esto indica que el acuario aún no está equilibrado.

Elección de peces y plantas

Los pescados

Todos los acuaristas novatos tienen la tentación de elegir libremente sus peces. Mirando los tanques de los minoristas, nos atraen los colores, las formas, los tamaños y el comportamiento de los peces que se ofrecen. Sin embargo, es peligroso comprar pescado por capricho simplemente por consideraciones estéticas. En efecto, los principales criterios de selección deben ser la compatibilidad de los peces entre sí, su facilidad de mantenimiento , su tamaño adulto así como sus requerimientos en alimentación, agua, medio ambiente, etc.

Cada categoría de pescado requiere diferentes condiciones de vida . Los parámetros importantes son: la temperatura, el pH del agua, la comida que aceptan, su estilo de vida (en manadas o solos), su actitud (tímido, pacífico, agresivo, tranquilo, agitado…), sus lugares de vida ( plantas, raíz, superficie, medio o fondo del acuario) y sus requerimientos específicos (plantación del tanque, luminosidad, salinidad del agua, aguas negras, aguas tranquilas…) y su tamaño adulto.

Todos los peces que se mantendrán en el acuario deben ser compatibles . Es decir, que no debe haber una gran discrepancia entre sus diferentes necesidades. De lo contrario, cabe esperar enfermedades o incluso una mortalidad grave. Por eso debemos elegir pescados que puedan ser variados pero con las siguientes limitaciones:

• Misma calidad del agua (pH, temperatura, salinidad, etc.).
• Misma actitud (pacífica, tímida, tranquila o agitada…).
• Sin requisitos contradictorios o imposibles.
• Alimentación homogénea (esto evita tener muchos tipos de alimentos en reserva).
• Tamaño adulto aceptable en relación con las dimensiones del tanque.

Por otro lado, podemos elegir pescados cuyos otros parámetros sean diferentes. Por ejemplo, elegiremos peces de fondo, medio y superficie a partes iguales. De esta forma tendremos animales en movimiento por todo el acuario. El aspecto estético también se puede variar según el gusto. Sin embargo, hay algunas reglas a seguir:

• No agregue demasiados peces (consulte la tabla de resumen al final de este documento).
• Presta atención al tamaño adulto del pez (que puede ser enorme).
• Pon pescado compatible con el pH de tu agua potable.
• Poner uno o varios limpiadores (comedores de algas, detritus…).
• Deja algunos caracoles permanentemente.

Se debe poner especial énfasis en la población máxima de un acuario. Si el acuario está abarrotado, muy rápidamente tendrá problemas de calidad del agua que provocarán una alta mortalidad. El número de peces que se pueden poner depende del tamaño de los peces (adultos) y del tamaño del acuario. Por lo tanto, es esencial, al comprar un pez, saber con precisión su tamaño adulto: ¡algunos peces jóvenes comprados en tiendas de mascotas miden menos de un centímetro cuando se compran y varios diez centímetros unos meses después!

La tabla resumen al final de este documento indica el número de centímetros de peces que puedes poner según el volumen del acuario. Se trata pues de sumar la longitud adulta (aletas incluidas) de todos los peces y nunca superar los valores indicados. Si desea mantener peces cuyo cuerpo es alto o voluminoso o peces que se sabe que contaminan (como ciertos cíclidos), los valores indicados en la tabla deben dividirse por dos o tres. Para volúmenes pequeños, la cantidad de peces puede ser ridículamente pequeña, es decepcionante, pero hay que respetar la regla. También por eso recomiendo un volumen de 120 litros.

Las plantas

Las de acuario no solo tienen vocación decorativa sino que permiten un buen equilibrio y una buena oxigenación del acuario. Las plantas proporcionan numerosos escondites a los peces, que las utilizan para identificar los límites de su territorio. Tienes que elegir las plantas según la decoración que quieras obtener pero también según sus necesidades: temperatura, pH, potencia lumínica. El incumplimiento de estas pautas puede dar lugar a que las plantas acaben marchitándose en pocos días.

El número óptimo de plantas depende de la superficie de la base del acuario (y del tamaño de las plantas). Es posible tener una idea aproximada del número de plantas pequeñas mediante la siguiente fórmula: número de plantas = (L x A) / 50. Si no puede comprar un número suficiente de plantas: favorezca la diversidad de plantas.

Una regla básica: las plantas altas se colocan en la parte inferior, las plantas medianas en el medio y las pequeñas hacia el frente. Recuerde dejar suficiente espacio libre para nadar para los peces activos.

Introducción de pescado

Cuando haya decidido sobre el papel qué peces puede y quiere mantener y cuando hayan pasado las tres semanas (y el pico de nitrito haya terminado), puede considerar introducir algunos peces. Es aconsejable no introducir todos los peces a la vez: esto provocará una enorme contaminación que sus pobres bacterias no podrán asimilar: la calidad del agua se deteriorará rápidamente, los peces enfermarán rápidamente. Por lo tanto, es necesario repartir las introducciones de peces durante 3 a 4 semanas, nuevamente esto puede ser decepcionante pero es esencial. La primera semana introducir sólo el 10% como máximo de la población final.

Antes de introducir los peces, verifique la calidad del agua: realice una prueba de nitritos y nitratos. Los nitritos deben ser cero y los nitratos en un valor razonable (< 100 mg/l). Si los nitritos no son cero: aún no puedes introducir el pescado, añade Nitrivec (de Tetra) y bacterias. Son superiores a 100 mg/l proceder a un cambio de agua del 30% del volumen del acuario. Si los nitritos y nitratos son aceptables, no es necesario cambiar el agua y puede introducir algunos peces.

Cuando haya comprado su primer lote de pescado, haga lo siguiente:

1. Apague inmediatamente las luces del acuario.
2. Deje que las bolsas de transporte cerradas floten en el acuario durante 15 minutos.
3. Pasados ​​los 15 minutos, abrir la bolsa e introducir en la bolsa el equivalente a un vaso de agua de acuario.
4. Después de 10 minutos, repita la operación de mezcla de agua.
5. Después de 10 minutos, atrape suavemente los peces con una red de aterrizaje y transfiéralos al tanque.

Con cada nueva introducción de pescado, controle los nitritos y nitratos cada dos días. Si no son cero, no introduzca más peces nuevos, use el Nitrivec y las bacterias nuevamente. Si son muy altos, realice un cambio de agua del 50 % de inmediato. Son superiores a 100 mg/l: cambie el 20% del agua del acuario. No introduzca nuevos peces si el nivel de nitrito no ha sido cero durante más de una semana.

Mantenimiento del acuario

Mantenimiento diario

• Alimenta a los peces: Aproximadamente 1-2 veces al día. Alimente una cantidad equivalente a lo que los peces pueden absorber en tres minutos: la sobrealimentación conduce a la contaminación del agua.
• Verifique la temperatura del agua.
• Si el agua del depósito se ha evaporado, rellénelo.
• Observe el comportamiento de los peces (el comportamiento extraño puede ser un signo de enfermedad), ubique los peces faltantes y retire los peces muertos para evitar la contaminación del agua.

Mantenimiento semanal

• Quite las algas en las ventanas interiores: use una almohadilla magnética pero tenga cuidado de no introducir granos de arena entre la almohadilla y el vidrio debido a los rayones.
• Limpie las ventanas exteriores con un paño suave humedecido en agua jabonosa. Evite los limpiadores de ventanas que podrían contaminar seriamente el agua cuando se rocían.
• Eliminar las hojas muertas, podar las plantas de rápido crecimiento: esto devuelve la vitalidad a las plantas.
• Retire las impurezas de la arena con una aspiradora o un sifón.
• Reemplace el 15% del agua, o 15 litros para un acuario de 120 litros. No olvide utilizar un acondicionador de agua como sera aquatan.
• Prueba los parámetros del agua: principalmente nitritos y pH.

Mantenimiento mensual

• Limpie algunos de los materiales de filtración.
• Limpiar la bomba y su rotor.

Mantenimiento semestral

• Reemplazar parte de la guata de perlón. Al cambiarlo por completo, destruirías fuertemente la colonia de bacterias.
• Si uno de los tubos de luz tiene un año, es necesario cambiarlo aunque todavía esté funcionando. Si el acuario tiene varios tubos, cambie solo uno a la vez: una variación demasiado brusca en la calidad de la iluminación podría dañar las plantas y los peces.

Nunca limpies cerámicas porosas porque la mayoría de las bacterias del acuario están ahí.

Últimos consejos

En verano la temperatura aumenta y el nivel de oxígeno disuelto es más bajo: este nivel debe ser siempre superior a 2 mg/l (existen pruebas comerciales para el oxígeno). En días calurosos, puede ser útil encender el difusor de aire. Además, los intercambios de aire/agua pueden reducir muy ligeramente la temperatura del tanque.

Solo compre equipos y decoraciones diseñados específicamente para la acuariofilia. Electrodomésticos bombas, iluminación, etc. debe estar destinado al uso acuático (¡peligro de muerte!). Las decoraciones también deben ser específicas: existen riesgos de contaminación biológica (bacterias, parásitos, algas, putrefacción, etc.) o química (decoraciones tóxicas, caliza, etc.).

Comprueba que tu seguro de hogar cubra los daños relacionados con la explosión de un acuario (puede pasar…), muchas aseguradoras piden que se les notifique la adquisición de un acuario y algunas aumentarán sus tarifas en consecuencia.

Compruebe que su instalación eléctrica cumple con las normas vigentes (en particular, es imprescindible disponer de un disyuntor diferencial de 30 mA). Tu vida depende de ello… ¡No olvides apagar el suministro eléctrico del acuario antes de meter las manos en el agua!

Por último comprobar que el mueble (o soporte) del acuario es lo suficientemente resistente para soportar el peso de este último. ¡Un acuario de 120 litros pesa fácilmente de 170 a 200 kilos! Si ha elegido un acuario con una capacidad superior o igual a 400 litros (peso > 600 kg), ¡compruebe que el suelo puede soportar su peso!